Вам сказали, что виноград без шпалеры — это нонсенс? Пора ломать стереотипы.
Оказывается, роскошные гроздья можно получить даже на низкорослом кусте, который стелется по земле.
Этот метод не для ленивых, но для тех, кто хочет удвоить урожай и забыть о дорогих опорах.
Секрет — в правильном формировании куста и выборе сорта, который не боится тесноты.
Виноград без опоры выращивают по принципу «приземленного» куста.
Основная лоза располагается горизонтально, а побеги поднимаются на высоту 30–50 см.
Такой подход экономит место, защищает ягоды от ветра и палящего солнца, а главное — позволяет растению направлять силы не на рост древесины, а на плоды.
Но не каждый сорт подойдет. Выбирайте морозостойкие, низкорослые и скороспелые гибриды: «Лидия», «Изабелла», «Альфа», «Вэлиант».
Их гибкие лозы легко укладывать, а ягоды созревают даже в условиях прохладного лета.
Посадка начинается с выбора места. Найдите участок с уклоном на юг или юго-запад — это обеспечит сток воды и защитит от застоя влаги.
Выкопайте траншею глубиной 40 см и шириной 60 см. На дно насыпьте слой щебня (10 см) для дренажа, затем смешайте землю с перегноем (1:1), добавьте 500 г золы и 100 г суперфосфата на 1 м?.
Саженец разместите под углом 45°, направив корни вглубь, а побег — вдоль траншеи. Засыпьте грунтом, оставив на поверхности 2–3 почки.
Формировка куста — ключевой этап. В первый год удалите все побеги, кроме одного самого сильного.
Когда он вырастет до 1,5 м, пришпильте его к земле металлическими скобами и засыпьте слоем почвы 5–7 см.
Это стимулирует образование дополнительных корней. На второй год из каждой почки на горизонтальной лозе пойдут вертикальные побеги.
Оставьте 4–5 штук, остальные вырежьте. На третий год эти побеги начнут плодоносить.
Каждую осень укорачивайте их до 3–4 почек, а горизонтальную лозу раз в 5 лет заменяйте новой.
Полив должен быть редким, но обильным. Виноград без опоры хуже проветривается, поэтому переувлажнение вызовет грибковые болезни.
Поливайте 2–3 раза за сезон: перед цветением, во время налива ягод и осенью после листопада.
Норма — 50 л воды на куст. В засуху добавьте четвертый полив, но не позже чем за 3 недели до сбора урожая.
Подкормки вносите только корневые. Весной, после снятия укрытия, дайте 30 г аммиачной селитры на 10 л воды.
Летом, в фазе «гороха», подкормите калимагнезией (20 г на куст).
Осенью рассыпьте под кустами 300 г золы и заделайте в почву.
Избегайте органики — навоз и компост спровоцируют жирование лозы.
Главная опасность — загущение. Если побеги растут слишком плотно, они затеняют друг друга, а ягоды не набирают сахар.
Раз в 2 недели удаляйте пасынки и лишние листья вокруг гроздей. В августе прищипните верхушки побегов, чтобы остановить рост.
Вредители обходят такие кусты стороной — их защищает близость к земле и хорошая проветриваемость.
Но для профилактики опрыскайте лозы весной 3%-ным раствором бордосской жидкости.
Если появилась тля, используйте настой табачной пыли (100 г на 5 л воды).
Сбор урожая начинайте, когда ягоды легко отделяются от плодоножки.
Не ждите полной сладости — в горизонтальных гроздьях они созревают неравномерно. Срезайте кисти секатором, чтобы не повредить лозу.
Преимущества метода очевидны: урожайность повышается в 1,5–2 раза, кусты легко укрывать на зиму, а ягоды не пекутся на солнце.
Но есть и минус — такой виноград нельзя выращивать в регионах с дождливым летом.
Высокая влажность + низкое расположение гроздей = гарантированная серая гниль.
Пора отказаться от мифа, что виноград — это сложно. Следуйте правилам, и через 3 года ваш участок превратится в виноградник, который удивит даже опытных садоводов.
И не забудьте соседей: когда они увидят гроздья, лежащие на земле, их зависти не будет предела!
